Системы фильтрации воды

 

 

“Аквариумный фильтр – это же элементарно, давно известно и очень просто” – скажут многие. И будут бесконечно неправы. Большая часть неудач при содержании дискусов как раз вытекает из неправильного подбора типа фильтра и (или) неправильного его обслуживания.
И тем более, раз уж дискусы негласно отведены в отдельный “особый класс”, рассмотрим и эту очень важную составляющую аквариума – фильтр, или систему фильтрации.
Тем, кто имеет достаточный опыт в аквариумистике, все же не рекомендую пропускать этот вводный раздел №1, так как основной раздел №2, посвященный дискусам, основывается на выводах из этого “элементарного” раздела.

Раздел №1

Для упрощения разделим все возможно применимые для дискусов фильтры по общеизвестному стандартному признаку: внешние и внутренние. И еще отдельно остановимся на способе непрерывной подачи воды в аквариум (проток или “протока”, как это теперь модно называть).

И так, что же лучше: внешний или внутренний фильтр?
Рассмотрим традиционно достоинства и недостатки того и другого.

Внутренний фильтр
(здесь и далее рассматривается стандартный внутренний фильтр, где фильтрующим материалом является губка (поролон) и не предусмотрены дополнительные секции для других наполнителей)

Достоинства:
1. 
Низкая стоимость. Более того, принципиального значения не имеет даже марка производителя (если не вдаваться, конечно, в крайности и не приобретать всевозможные “мыльницы” азиатского производсва). Самый главный критерий при выборе фильтра – его приозводительность в литр/час, который определяется исходя из емкости имеющегося аквариума. Производительность должна составлять не менее 3 объемов в час.;
2. Относительно высокая производительность. Имеется в виду кол-во пропускаемой воды в литр/час, а не “КПД по биофильтрации”;
3. Безопасность. Вода может течь в аквариум и только в аквариум. В случае остановки фильтра по тем или иным причинам потоп не последует.
4. Удобство в обслуживании. Это утверждение справедливо не для всех марок фильтров. Обслуживание в основном заключается в еженедельной промывке фильтрующего материала в отдельной емкости с аквариумной!!! водой и несколько реже в промывке трущихся (вращающихся) частей;
5. Низкий уровень шумов. Справедливо не для всех марок фильтров. Как правило, с уменьшением потока воды (такая возможность есть почти во всех фильтрах) уменьшается уровень шумов. Поэтому есть определенный смысл приобретать фильтр мощности несколько большей необходимо, чем расчетная;
6. Возможность одновременной аэрации аквариумной воды. Этот “сервис” есть почти во всех фильтрах. Им не следует злоупотреблять, так как в некоторых типах внутренних фильтров подача воздуха сопряжена с перегоном воды: чем больше открыт клапан для подачи воздуха, тем меньше воды проходит через фильтр. Кроме того, при полном открытии воздушного клапана пузырьки воздуха становятся очень крупными, что значительно уменьшает процесс растворения кислорода в воде. Наиболее удобным и эффективным является все же приобретение отдельного узла – воздушного компрессора;

Недостатки:
1. 
Малый объем фильтрующего материала и, как следствие, небольшая площадь для поселения полезных бактерий. Здесь следует оговорить особо, что для повышения КПД фильтра в плане биологической очистки воды неверно увеличивать скорость потока через фильтрующий элемент, так как при этом существенная часть бактерий просто вымывается из него водой. А в толще аквариумной воды польза от бактерий невелика. Кроме того доказано эмпирически, что полезные свойства бактерий проявляются “на все сто” только при определенной скорости течения воды. Т.е. увеличить численность колонии бактерий можно только одним путем – увеличением площади для ее поселения, что в конечном итоге невольно возвращает нас к использованию выносного фильтра с большим объемом фильтрующего материала;
2. Занимает полезный объем аквариума. На самом деле этот занимаемый объем ничтожно мал – обычно не более нескольких процентов от общего объема аквариума.;
3. Большая нагрузка на фильтрующий элемент (механическая и биологическая очистка одновременно). Часть поверхности фильтрущего элемента, на котором хотелось бы поселить побольше аэробных бактерий, будет забиваться просто грязью. И во время еженедельного мыться губки вместе с грязью будет вымываться и часть полезных бактерий. В силу вышесказанного изменение численности полезных бактерий будет каждый раз приводить к некоторой, пусть незначительной, но нестабильности биологической среды в аквариуме. Поэтому не следует чистить губку с неистовством хорошей домохозяйки. Попробуйте проделывать эту операцию …с нерадивостью наемного работника;
4. Отсутствие возможности химической очистки воды. Для химической очистки воды обычно используют активированный уголь. На самом деле химическая очистка не является обязательным звеном в каждом аквариуме. Но изредка рыбы все же болеют и приходится добавлять в воду медикаменты. А вот после проведения курса лечения совершенно необходимо вытянуть из аквариума остатки лекарства и уголь здесь просто незаменим. Поэтому лучше приобретать внутренний фильтр хотя бы с одной дополнительной секцией для возможного заполнения углем.
5. Хромает эстетическая сторона (ничем не прикрытый короб “посторонних цветов”, вряд ли дополняет возведенный вами биотоп). Но этот минус легко устраним: просто прикрыть постороний предмет чем-нибудь, например, красивой корягой.


Внешний фильтр
(здесь и далее имеется в виду полноценный внешний фильтр со сменными кассетами и позволяющий размещать в своем корпусе различные наполнители)

Достоинства

1. Большой объем фильтрующего элемента (элементов), что позволяет выращивать многочисленные колонии полезных бактерий. При равной производительности (литров/час) внешнего и внутреннего фильтров скорости потока через единицу площади фильтрующего элемента (субстрата в данном случае) существенно отличаются. Во внешнем фильтре она значительно меньше и “биологический КПД” увеличивается не только за счет объема фильтра, но и за счет оптимально подобранной скорости потока воды. Хочу добавить, что оптимальная скорость потока для заданного объема выносного фильтра изначально подбирается производителем данного оборудования и поэтому не следует экспериментировать и на свое усмотрение с помощью зажимов на шлангах ее уменьшать – выносной фильтр должен работать при полностью открытых шлангах;
2. Разделенная по функциям очистка воды (отдельно механическая, биологическая, химическая), что позволяет при чистке фильтра не менять количественного состава бактерий. Мытью “подвергается” только губка механической очистки. И лишь изредка рекомендуется делать слабую промывку других звеньев фильтра. Таким образом, гораздо стабильнее биосреда в аквариуме. Как правило, в “правильных” выносных фильтрах секции располагаются в следующей последовательности (по направлению потока воды): механическая очистка, биологическая очистка и в конце химическая (чаще всего это уголь).
Внимание!!! На упаковке распространенных фильтров Fluval рисунок неверный – наполнители должны быть расположены в обратном порядке. Эта тема обсуждалась неоднократно в форуме. Для того, чтобы уголь не попадал в ротор движка желательно после этой последней секции химической очистки ставить еще один тонкий слой поролона.;
3. Низкий уровень шумов (не у всех фильтров);
4. Дополнительная возможность аэрации аквариумной воды (с помощью специальной насадки на конец трубы, через которую вода вновь поступает в аквариум). Как и в случае с внутренним фильтром несколько уменьшается поток воды. Но в выносных фильтрах в отличие от внутренних практически всегда используется один и тот же способ замешивания воздуха с помощью специальной насадки, которая влияет на кол-во пропускаемой через фильтр воды только тем, что слегка “подтормаживает” фильтр, но очень незначительно.;

Недостатки

1. Относительно высокая стоимость. Существуют выносные фильтры, стоимость которых чуть больше внутренних. Чаще всего это продукция третьих стран, которую вовсе не рекомендуется приобретать, так как выносной фильтр – один из самых ответственных и одновременно опасных звеньев аквариумного оборудования;

2. Возможность … потопа. (как ни печально, но эта возможность всегда существует в любой выносной системе, даже у именитых производителей). Чаще всего это является следствием изначально неправильного монтажа системы или же невнимательности при обслуживании. И гораздо реже по вине производителя: ненадежный крепеж, невысокое качество деталей, отвечающих за герметичность системы и т.д.). Так или иначе покупать выносной фильтр неизвестного производителя вовсе не рекомендуется. Не рекомендуется также самостоятельно производить монтаж системы, если у вас нет надлежащего опыта или же вы до конца не уверены в правильности своих действий. Лучше все же прибегнуть к помощи специалиста.

Отметим также общую для обоих типов фильтров имеющуюся дополнительную возможность аэрации – с помощью “флейты”. В состав внешнего фильтра эта деталь обычно входит. “Флейта” представляет собой трубку с рядом небольших отверстий, которая присоединяется тем или иным способом к месту выброса воды из фильтра в аквариум. Если подобрать уровень расположения этого полезного приспособления так, чтобы вода выходила из ее отверстий на уровне воды в аквариуме или немного над уровнем, то будет происходить эффективное обогащение воды кислородом. Кроме того устраняется повышенная в случае мощного фильтра излишняя турбулентность воды (мальки дискусов вовсе не любят сильный поток воды).
Выводить какое-либо однозначное резюме в пользу внутреннего или внешнего фильтра лично я не взялся бы. При казалось бы очевидных преимуществах выносного фильтра (по основному параметру – биофильтрации) тем не менее выбор фильтра обуславливается еще целым рядом обстоятельств или причин, т.е. определяется конкретным имеющимся аквариумом с рыбами. Возможно, что второй раздел этой главы, посвященный фильтрации “применительно к дискусам” поможет вам в этом выборе.

 

Раздел №2

Фильтровальная система для дискусов.

Прежде всего еще раз отметим несколько специфичных для дискусов параметров воды:
- Высокая температура;
- Максимальная чистота;
- Частая подмена воды;
- Отсутствие других рыб (необязательное условие).
- Отсутствие грунта (не обязательно, но желательно, или же тонкий слой).

Высокая температура уже накладывает свои ограничения на выбор растений. В аквариуме с дискусами растений обычно нет или же совсем немного и они постоянно находятся в граничной для себя области возможного существования. Т.е. польза от растений в плане очистки воды в таких экстремальных условиях невелика по сравнению с обычным более холодноводным аквариумом со множеством растений. Пусть это будет первым аргументом в пользу высокопроизводительного фильтра.
При высокой температуре значительно хуже растворяется в воде кислород. Кислород необходим не только для дыхания самих дискусов, но благодаря кислороду происходит окисление органики. Это еще один аргумент в пользу более производительного фильтра (при наличии отдельного компрессора требования к мощности фильтра можно немного … смягчить).
Частая подмена воды кроме явной пользы одновременно является не чем иным, как внесением дополнительной дозы микроэлементов, которые необходимы бактериям. С другой стороны, дополнительная порция хлора (чаще всего вода подливается в аквариум без промежуточного процесса отстаивания) не лучшим образом сказывается на самих бактериях, т.е. часть бактерий при каждой подмене воды будет попросту отмирать. Следовательно, их численность должна быть достаточно большой, чтобы это заметно не сказывалось на биологической очистке воды.

Таким образом вывод из всего сказанного получается достаточно банальный: в аквариуме с дискусами необходим мощный фильтр. Здесь я бы рекомендовал два возможных варианта:

  1. Один мощный выносной фильтр с насадкой (флейтой) для уменьшения турбулентности воды. Т.е. все три функции (механическая, биологическая и химическая очистка) ложатся на один мощный фильтр. В этом случае может встать вопрос дополнительной аэрации аквариума отдельным воздушным компрессором (зависит от размера аквариума и кол-ва рыб).
  2. Выносной фильтр средней мощности в сочетании с внутренним фильтром с высокой производительностью (литров/час). В данном случае на внутренний фильтр ложится функция только механической очистки воды (незначительные колонии бактерий, которые все же будут присутствовать на фильтрующем элементе внутреннего фильтра (губке), решающей роли в биологической очистке воды играть не будут). Кроме того мощный внутренний фильтр будет активно перемешивать воду в аквариуме, не позволяя создаваться “мертвым зонам”. Приобретение дополнительного компрессора опять-таки определяется заселенностью и объемом аквариума.

Система протока
 (непрерывной подачи воды).

Система протока в последнее время приобретает все большую и большую популярность у любителей дискусов. Увлечение протокой обусловлено в первую очередь, как мне кажется, с благородной человеческой ленью. Сторонников этой системы гораздо больше, чем противников. На самом же деле протока не является "панацеей" и наряду с многочисленными плюсами, эта система  имеет, как и все хорошее, еще и минусы. 
Впрочем, все по порядку.

Существуют по крайней мере два способа непрерывной подачи воды:

Замкнутая система. Прототипом ее является уже рассмотренный внешний фильтр. Отличие заключается лишь в объеме и качестве фильтрующего материала и дополнительных методах очистки воды. Т.е. вода из аквариума (аквариумов) стекает в общую емкость, где она подвергается все тем же видам обработки (механической, биологической, химической). Иногда дополнительно применяется стерилизация воды ультрафиолетовой лампой. Там же происходит дополнительный подогрев воды и в незначительных дозах вносится свежая вода взамен испарившейся. Затем основательно очищенная вода поступает вновь в аквариум (аквариумы).

Плюсов кроме, естественно самой качественной очистки воды, здесь очень много, среди которых наиболее важными являются:
- одинаковая во всех аквариумах вода, что существенно упрощает процесс “перебрасывания” рыб из аквариума в аквариум;
- очень стабильная биосреда;
- экономия на индивидуальных  для каждого аквариума обогревателях, фильтрах, тройниках, термометрах и т.д;
- возможность обеспечения той же протоки в нерестовых и выростных аквариумах (естественно, в виде обособленной секции);
- полная изоляция от “творчества” обслуживающего персонала водоочистительных станций и многое, многое другое.

Но, как и во всем хорошем, у этой системы есть и свои минусы: 
1. При возникновеннии болезни в одном из аквариумов инфекция распространяется на все остальные. Правда, эта проблема тоже решаема в большом аквариумном хозяйстве применением дополнительных мер по дезинфекции в общем блоке.
2. Другим минусом является сама по себе централизация: при выходе из строя любого звена общего для всех аквариумов блока водоочистки наступает катастрофа для всех. Для предотвращения этого часто дублируют все основные узлы и имеется следящая за всем автоматика (тоже не есть хорошо – опять централизация).
По уму укомплектованные подобные системы очень дорогостоящи и применяются в основном в серьезных рыбных хозяйствах и вряд ли целесообразны, а тем более осуществимы в любительских условиях.


Другой же, очень просто реализуемый в любительских условиях и гораздо более распространенный способ непрерывной подачи воды заключается в следующем: водопроводная вода тонкой струйкой непрерывно или же значительную часть времени суток поступает в аквариум. Из аквариума такое же кол-во воды просто стекает в канализацию.

Система подачи воды выглядит примерно так (рис. 1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 1 рис. 2

Т.е. вода из крана (или через фильтр) по общему, средней толщины шлангу, поступает в распределитель (можно использовать воздушный пластмассовый распределитель), а затем из него по тонким индивидуальным шлангам с краниками на концах в аквариумы. В качестве шланга подойдет обычный тонкий воздушный шланг. С помощью краников уравнивается скорость потока воды в аквариумах, расположенных на разных этажах в стойке. Или же выставляется индивидуально для каждого аквариума в зависимости от потребностей. В качестве краников вполне подходят краники, которые обычно устанавливаются в воздушных шлангах.

Внимание!!! Сам распределитель во избежание возможной утечки воды рекомендуется поместить в один из аквариумов. А концы шлангов с краниками обязательно надежно зафиксировать ВЫШЕ!!! уровня воды. Если этого не сделать, то при отключении подачи воды начнется незаметный на глаз процесс перетекания воды из верхних аквариумов в нижние (согласно тому же банальному закону сообщающихся сосудов).

Вариантов обеспечения стока воды несколько. Наиболее распространенные изображены на рис. 3 и рис. 4.

 

рис. 3 рис. 4

На рис.3   в качестве дополнительной емкости можно использовать любой подходящий сосуд (пластиковуя канистру, прозрачный короб для хранения круп, возможно применить даже литровую бутыль от пепси-колы). Два сосуда (дополнительная емкость и аквариум) соединяются между собой ПВХ или какой-нибудь другой (но обязательно прозрачной!) трубочкой среднего диаметра. Можно использовать и U-образную стеклянную трубку.  В дополнительном сосуде делается боковое отверстие для слива, в которое вставляется пластмассовая трубка с резьбой и с помощью резиновых сантехнических прокладок надежно затягивается). На конец трубки надевается сливной шланг и надежно фиксируется хомутом.
Особо следует остановиться на диаметрах шлангов. Шланг, по которому будет поступать вода в аквариум может быть практически любого диаметра. Вполне подойдет аквариумный воздушный шланг среднего диаметра. На сливе необходимо использовать шланг, как минимум в 3 раза большего диаметра.
И наконец, трубка, соединяющая эти два сосуда является самым критическим элементом: при небольшом ее диаметре вода может не успевать перетекать из аквариума в дополнительную емкость, а при большом диаметре перетекания … не произойдет, так как вода в определенный момент под собственной тяжестью просто выльется обратно в эти два сообщающихся сосуда.
Следующим очень опасным моментом является возможность накопления в этой трубке воздушных пузырьков, что приведет к остановке процесса перемещения воды из аквариума в дополнительную емкость. А дальше… грустно…
Даже при скурпулезном подборе диаметра этой трубки все же возможно нарушение процесса в целом, например, при значительном увеличении напора подаваемой в аквариум воды, засорении самой трубки и т.д.
Подобная система была сооружена многими моими коллегами, но рано или поздно большинство из них  все же от нее отказались, так как такой способ протоки не позволяет полностью расслабиться, т.е. необходим периодический контроль за работой системы.
Привлекательной стороной такой конструкции является то, что не нужно делать никаких дырок в аквариуме – дополнительная емкость элементарно крепится к внешней стороне аквариума и собирается буквально за 1 час.
Сливные шланги можно доводить до места предполагаемого слива в канализацию индивидуально, а можно пойти по тому же принципу – через распределитель собрать в один единственный толстый шланг, который будет подсоединен к канализационной трубе - это не принципиально.
Эту конструкцию можно рекомендовать в случае, если не предполагается устраивать круглосуточный проток. Если быть более точным в определениях, то это и не проток вовсе, а скорее очень удобный способ подмены воды с гарантией, что не случится перелива воды в аквариум в силу человеческой забывчивости.
Кто пытался добиться наилучших водных показателей для дискусов и не ленился каждый день подменивать воду, тот знает, насколько неудобно и надоедливо проделывать эту процедуру традиционными методами (таскать ведра, заполнять бидоны для отстаивания воды, каждый раз тянуть шланги и т.д. и т.п.). Да и, как минимум, ежедневные полчаса-час  эти все манипуляции занимают таки.
С помощью описанного способа все действия сводятся лишь к включению воды и установке необходимого напора. Правильно рассчитанная система (подобранный диаметр трубок и надежная канализация) позволят не быть прикованным к аквариуму и заниматься своими домашними делами или же просто отдыхать.

Но отлучаться надолго из квартиры все же не рекомендуется...

Гораздо более надежным является другой способ (рис. 4). Здесь все предельно просто: вода также по тонкой трубочке поступает в аквариум, а излишек выливается, но уже  через отверстие в стенке аквариума. В случае с аквариумом из оргстекла этот механизм слива воды реализовать очень просто даже в действующем аквариуме – наполовину слить воду из аквариума, просверлить дырку нужного диаметра и вставить или вклеить в нее переходник для подсоединения шланга.
Для аквариума из обычного стекла работы побольше. Можно специальным сверлом проделать дырку в стекле (требуется, как минимум, само сверло и наличие опыта проведения аналогичных работ). А можно поступить проще, если аккуратно отколоть треугольный кусок стекла с верхней части боковой стенки аквариума. Для этого не требуется ни специальный инструмент, ни высокое мастерство (можно потренироваться предварительно пару минут просто на резке какого-нибудь ненужного куска стекла).

 

рис. 5


Размер треугольника произвольный. Я остановился на размере примерно в 5-6 см по катету. Если вы планируете изготовить аквариум “на заказ”, то есть смысл заранее обозначить мастеру, где он должен будет срезать треугольник стекла. Остальное лучше доделать самому – дольше объяснять мастеру.
Выбрасывать вырезанный треугольник стекла не надо, иначе придется много силикона истратить на герметизацию пространства вокруг вклеиваемой стеклянной трубки. Лучше от этого треугольника отколоть примерно треть (именно в этом месте будет вставлена стеклянная трубка). Полученную трапецию нужно обратно вклеить на место, где был прежде треугольник (скурпулезная подготовка места склейки необязательна – окончательную герметизацию предстоит сделать в самом конце процесса).

Последовательность действий примерно такова:
Полностью!!! спустить воду из аквариума;
- Обозначить треугольник карандашом и провести стеклорезом линию в один нажим, но энергично;
- Лезвием бритвы осторожно удалить силикон по катетам обозначенного треугольника. Лезвие бритвы в конце манипуляций должно относительно свободно проходить насквозь.;
- Осторожным постукиванием отколоть треугольник стекла;
- Зашкурить острые края;
- От отколотого треугольника отрезать маленький треугольник (его можно выбросить), как показано на рис.5 ;
- Обработать острые края полученной трапеции.

Последовательность сборки:
Отрезать от стеклянной трубки (внутренний диаметр не менее 10 мм) кусочек длиной примерно 8-10 см;
- Обезжирить все подготовленные детали (трубку, трапецию), а также площадку для вклейки в аквариуме;
- Аккуратно вклеить трапецию на свое прежнее место;
- Нанести кольцо силикона (жирно!!!) на трубку в месте ее предполагаемого контакта с трапецией и двумя стенками аквариума;
- Осторожно вклеить трубку (удобнее просовывать ее с внешней стороны аквариума). Для большей жесткости желательно дополнительно зафиксировать трубку, нанеся каплю силикона на ее конец (внутри аквариума), который будет прижат к одной из внутренних стенок. Трубка должна высовываться из аквариума сантиметра на 3-4 – этого вполне достаточно, чтобы хомутом зафиксировать шланг.
- Герметично замазать силиконом все оставшиеся щели вокруг трубки.

Внимание!!! Уровень воды в аквариуме обычно будет доходить до середины трубки, а иногда устанавливаться и выше ее при большой скорости входящего потока (это может периодически происходить из-за изменения давления в вашем водопроводе). Поэтому необходимо замазать площадь и выше уровня вставленной стеклянной трубки.

Собственно говоря, вкратце это все о древней, но надежной и рабочей системе.
Этим двумя описаниями, конечно, не исчерпываются все возможные варианты организации протоки. В свое время, будучи все-таки по специальности электронщиком, пробовал реализовать и другие способы, основанные на электронике.
Вот один из них, который мне дорог, как мое изобретение (во всяком случае я так наивно полагал до тех пор, пока не обнаружил недавно на чьем-то буржуйском сайте аналогичную конструкцию, но датированную гораздо более ранним числом):
Вода поступает в аквариум обычным методом – по тонкой трубке. В стенках аквариума никаких дырок нет. Взамен этому в самом аквариуме находится маломощный насос, который включается при достижении водой уровня выше заданного и через сливной шланг сгоняет лишнюю воду. Датчик изначально представлял собой модернизированный поплавок с контактом на замыкание. Т.е. при превышении заданного уровня поплавок поднимался вверх, замыкал контакт, включал насос, который работал пару минут (насос подключался в сеть через таймер) и сливал по трубке лишнюю воду из аквариума. Затем таймер его отключал и все начиналось сначала. Позднее эта конструкция несколько раз модернизировалась заменой поплавка с механическими контактами на светодиоды и фотоэлементы. Сейчас все это у меня вызывает только улыбку…
Теоретически эта относительно навороченная система должна работать. Она и работала. Но сколько здесь дополнительных составляющих, а значит, подверженных сбоям узлов!!!: насос, таймер, датчики, механические контакты, провода, крепежи для фиксации этих устройств, лишние сетевые тройники и т.д. и т.п. В случае с одним-единственным аквариумом это может, конечно, функционировать без сбоев годами, если сделать все самому и на совесть. Но когда в хозяйстве 17 банок, то риск перемножается, соответственно, еще на 17. Достаточно неполадки в одном-единственном звене из этих примерно 100 звеньев, чтобы произошел … долгожданный потоп.
А потому, настоятельно рекомендую не отмахиваться от известной истины “Все гениальное предельно просто”. Это я про “дедовскую”, подробно описанную выше систему с неэстетичной дыркой в боку аквариума.

Внимание!!! Установка системы протоки (даже круглосуточной) полностью не заменяет фильтры, но ощутимо уменьшает требования к ним, так как часть органики, нуждающейся в дальнейшей переработке, будет “досрочно” удаляться из аквариума вместе с водой.
Серьезным заблуждением является увлечение протокой с полным исключением фильтра из аквариума. Ни к чему хорошему это не приведет. 
Простой пример: допустим, что продолжительное время вы "вентилируете" дискусов свежей водой круглосуточно. У них прекрасный аппетит, быстро растут и т.д. и т.п. Рано или поздно наступает момент, когда необходимо протоку отключить (надо отлучиться на сутки-двое, отключили на несколько дней воду или вы заметили в водопроводе повышенную концентрацию чего-нибудь). И произойдет тогда следующее: дискусы, приученные к очень чистой и постоянно свежей в воде, на пару дней столкнутся с резко поднявшимся уровнем органики, так как полезных бактерий практически нет и органика из аквариума больше не выводится вместе с водой, как при протоке. Рыбы будут не в состоянии противостоять в этой ситуации резко изменившимся условиям обитания и обязательно какая-нибудь одна самая слабая рыба даст начало будущей эпидемии. Дальше грустно...
Наличие фильтра, пусть даже далеко не совершенного, НЕОБХОДИМО в каждом аквариуме с дискусами. 

В моем хозяйстве (17 аквариумов) с почти круглосуточной протокой, но  в каждом из них дополнительно стоит обыкновенный внутренний фильтр с губкой и производительностью 3 объема/час. В основном я использую фильтры FAT-4 (выбор свой я остановил на них  из-за дешевизны). В случае с одним-единственным аквариумом есть смысл приобрести более совершенный внутренний или внешний фильтр.

 Из многочисленных писем с похожими вопросами о протоке у меня создалось впечатление, что первичный материал об этой саамой протоке был написан мной не совсем продуманно. Самое нехорошее, что из этого получилось, это то, что большинство новичков восприняло протоку как необходимую составляющую для успешного содержания дискусов. Переделывать я ничего уже не буду, а просто дополню новым материалом.

1. Абсолютное заблуждение считать протоку (в ее настоящем смысле, т.е. непрерывная или почти непрерывная подача воды) неотъемлемым звеном аквариума "под дискусов". Более того - протока вещь опасная в неопытных руках. В случае одного-единственного аквариума с дискусами она вообще ни к чему. Водные подмены очень легко решаются другим путем. Просто изначально нужно определить необходимое кол-во (или интенсивность) водных подмен,  которые в основном определяются кол-вом дискусов и размерами самого аквариума.  Другое дело использовать систему протоки для упрощения (облегчения) водных подмен. В этом смысле "ДА": куда удобнее повернуть ручку крана и по проложенной стационарно "системе шлангов" все будет происходить само собой: вода сама втекает в аквариум, а ее излишек сам же вытекает.  
Но далеко не каждый владелец одного-единственного аквариума (а таких большинство) согласится на прокладку шлангов через всю квартиру. И это правильно. Совершенно ни к чему из квартиры превращать некое подобие рыбного хозяйства. Лично я вынужден(!) использовать протоку, так как при моем кол-ве аквариумов, уплотненных дискусами до ... неприличия, невозможно очистить воду никакими другими недорогими способами. Даже внушительная  канистра фильтра Eheim не справится с очисткой воды, если на одного дискуса среднего размера приходится иногда воды менее 5 литров. Хозяйство есть хозяйство...
Поэтому я вынужден!!! очищать воду за счет чисто подмены воды. Но при этом у меня обязательно стоит в каждом аквариуме пусть не совершенный, но все-таки фильтр, хоть как-топоддерживающий  биосреду.  
Так вот, еще раз о биосреде. Стабильная биосреда оказывает более благотворное действие на самочувствие дискусов, чем экстремистские водные подмены. Однако совсем без водных подмен не обойтись. Это тоже неоспоримый факт. 
Собственно говоря,  к чему этот длинный рассказ...  А все к тому, что новичку, решившему завести у себя дискусов, не стоит загружать себя проблемами дискусоразводни. Если Вам удастся изначально правильно рассчитать кол-во приобретаемых рыб исходя из емкости имеющегося аквариума, или наоборот, то Вы не станете одушевленным приложением аквариума.  И вполне можно будет ограничиться подменой небольшой части воды в аквариуме 2 раза в неделю. Можно даже свести к одному разу. 
Нет никакого противоречия в моих рекомендациях. Поясню на примерах:
Пример № 1.
Имеется аквариум емкостью 300 литров. Заселен 6 взрослыми дискусами. В качестве фильтра используется выносной Fluval-403 производительностью 1500 л/час. Вода в аквариуме аэрируется дополнительно компрессором Hagen-Optima. Температура подде… Продолжение »

Конструктор сайтов - uCoz